司徒

ps练习

精细控制锐化流程

coolman327:


以下内容与上面图片没有半毛钱关系。


 


本图文内容算不上教程,只是自己的后期锐化流程,与大家分享。怎么才能让照片更清晰,这与前期拍摄密不可分,这里就不再敖述。


记住一点,清晰的片子不要再雾霾天气拍摄。



下面开始,这是我在泰国拍摄的一张片子,这是已经做好了色调、对比度、明暗控制的图。由于锐化是不可逆的操作,所以只能放在最后一步做。我一般的流程是:色调—对比度—明暗—光效—裁剪—降噪—锐化


一、复制一层图层,然后在滤镜里选择高反差保留,一般像素2-5,看情况而定,不要死记参数。






操作完成后,去色处理,记住快捷键会更快



然后把这层的图层模式改为柔光





第一次,锐化算是完成了,看看对比,左边锐化前,右边锐化后。效果很明显,但还不够



二、接下来,开始第二次锐化,这里我会用到一个边缘细节蒙版,这样来精细控制锐化部位。盖印图层,点到通道里,观察三个通道,找对比度最大的一个,在80%的情况下会是蓝通道,选中并复制,在滤镜中找到查找边缘滤镜






将这个新通道进行色阶处理,让反差跟大一点,不要记参数,根据你自己的片子,找到合适的边缘细节即可(黑线的地方就是)



然后高斯模糊0.5到1个像素



然后反向,就得到了细节蒙版



然后在滤镜里找到智能锐化,半径0.5-1,数量150-250,阴影和高光渐隐根据图片来调整,原则是暗部不出现噪点,亮部不出现亮斑。



锐化完成,载入刚才的细节蒙版



将此图层模式改为明度。改为明度。改为明度。



到此,第二次锐化完成,同样盖印图层,做第三次锐化,这次我喜欢用usm,数量150以下,半径0.5以下



锐化完成,同样添加刚才的细节蒙版,更改图层模式为明度



经过这两次锐化,图片的细节更突出了,看看对比效果,左边锐化后,右边锐化前。是不是很满意了,这就满意了就太low了,没看见已经出现白边了吗,这不是我预期的效果,怎么办。这时你可以控制那两个细节蒙版,用黑色笔刷轻轻的涂抹有白边的地方或者降低透明度,来达到你想要的效果



三、如果你觉得一点点去擦很麻烦,那请继续往下看,我们可以做一个柔化边缘的图层,因为需要用到滤镜里的特殊模糊(这个滤镜不简单,请看到最后有惊喜),然而这个滤镜只能在8位图像模式才可以操作,我们需要盖印图层,复制建立一个新图层,改为8位后对此图片进行特殊模糊



半径10左右,阈值50左右,根据你的图层,白边出现的位置调节这两个参数,质量高,模式选边缘



 


执行特殊模糊后进入通道,选择蓝通道(三个都一样,我喜欢蓝色),复制后做高斯模糊半径1左右





然后将这个通道复制回我们刚才的图里


这样就得到一个柔化边缘的蒙版啦





回到图层,做高斯模糊处理,半径1-2,不要太大



 


处理后,加载刚才的边缘柔化蒙版,效果很不错哦,白边得到了有效的抑制,但其他锐化也没有损失



通过上面的操作,每一步可以精细控制,局部都可以通过蒙版操作获得你想要的结果。我一般会在天空或者海面进行涂抹,不希望太锐,当然你要根据你实际的图片来操控。看看经过这套组合拳整体的对比效果吧(左边锐化前,右边锐化后)


 


到此锐化流程完毕,可以发图嘚瑟了。等等,刚才不是说还有大招吗,特殊模糊。


为啥还要特殊模糊,不是锐化吗。接着往下看


盖印图层,再复制一次,这样得到两个新图层,编组。



编组后将组的图层模式改为叠加



这时你会急了,这颜色咋整



表急,点到组里第一层,将图层反向处理,然后将图层模式改为亮光,最后将这个图层转化为智能对象,看看是不是颜色又变为原样了





刚才说了,由于特殊模糊需要在8位图下才能用,这是最后一步操作了,把图模式改为8位





执行特殊模糊,这次参数有变化:半径15-30,阈值20左右,模式改为正常



 


执行完操作,你会发现,图片暗部多了很多细节,但是,也会有噪点产生,这时可以在蒙版上进行涂抹,我一般会在建筑物边缘进行此步操作。那效果杠杠滴。这(图左边是特殊模糊后,右边是特殊模糊前,可以看到暗部多了细节,但伴随而来也有噪点)



这一步类似有些插件的细节提取,但这样操作可控性更强,你能控制你要的效果。(我涂抹了建筑物边缘,细节更丰富了)



 


各位亲们,锐化流程全部完毕,以上就是我的分享,如果你觉得对你有帮助那么就爱我一下。


 


等等,零时决定我还把输出锐化分享给大家,这个我也是学习网上的大师些的经验,据说欧美大咖都喜欢。


放网上的图大家都会缩小,那么缩小后图片的锐度势必受到影响,接下来的操作就教大家怎么锐化输出小图


首先把色彩模式改为srgb



然后将图片缩放到你要输出尺寸的两倍,比如我出长边1600的图,那么我就缩小到3200



然后执行智能锐化,半径0.3,数量50-100,重要的事情做三遍,请做三遍锐化。(四次也是允许的)



做完三次锐化,图片看起来很糟糕,但是不要紧,我们缩小就ok了



缩小到1600



看看效果吧,百分百效果很不错啦,如果还觉得不够,可以再锐化一次,这次可以用更小的半径和数量,但我一般没做了。



 


 


血已经放干,写个分享比出张图还累。亲们更多劲爆后期经验,请不要指望我。看到最后,祝大家越快。

【教程】风光人像全攻略(下)-后期篇

Terry F - LOK'TAR:

(如需转载,请联系作者)

本教程为【风光人像全攻略(上)-拍摄篇】的后续教程,欢迎在作者主页阅读上篇。


欢迎一切形式的提问,讨论,交流以及建议



作者微博:http://www.weibo.com/u/1575333582


风光人像在拍摄上相对其他题材来说,具有一定难度,但是对于比较用心的摄影来说,并不会存在太大压力。在之前一篇教程中,笔者简要介绍了拍摄风光人像以及慢门人像所需要做的准备工作和拍摄过程。当完成拍摄,旅行结束回到家中以后,我们就需要考虑如何将拍摄的照片进行下一步的加工了。

 

本篇教程将详细讲解风光人像中比较麻烦的慢门人像的后期思路和方法。简而言之,就是讲解一张(或多张)对环境进行长曝光的照片与另外一张(或多张)对人物进行曝光的照片相融合的方法。

 




有许多人都问过,为什么不能直接对人物进行长曝呢?一般来说,让人物在睡姿或者坐姿保持几秒不动并不困难。但是如果有风吹动了头发,那么片子也就毁了,所以最保险的方式还是人物和环境分开拍,后期合成。合成的方式很简单,相信大家看了接下来的教程就会明白。但是前期拍摄的时候一定要用稳固的三脚架,这样可以免除后期对齐画面的苦恼。

 

相信看过笔者之前的后期教程的朋友们应该记得那些教程中反复强调的三点:

 

·对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果。

 

·对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么。

 

·解决技术上的问题。

 

目录:

1. 基本合成

2. 调色定调

3. 画面精修

 

 

1. 基本合成

 

在明确了以上三点之后,我们就可以进入修图的过程了。这里要进行讲解的是最基本的两张照片合成以及后期的方法。

 

照片1 (光圈:f10 快门:1/20 ISO:100)

照片2 (光圈:f10 快门75秒 ISO:100,使用ND1000滤镜)



接下来第一步是将两张图片都放入PS。将环境图作为背景,在人物图上建立蒙版。

 

图4



(蒙版的概念简单介绍一下:白色代表本图层可见区域,蒙版上的黑色代表本图层不可见区域。如果你要将图层内容擦掉的话,只需要用黑色画笔在白色蒙版上擦除就可以了。这比橡皮擦工具好的一点是,可以随时再用白色画笔修正擦除了的内容。)

 

这里因为人物的占得面积比较小,所以选中蒙版,用Ctrl+i 翻转蒙版,然后用白色画笔将人物大致擦出来。(当然你也可以直接摁住ALT+点击建立黑色蒙版)


图5



擦蒙版的时候,将人物下方的石头区域也一起擦出来一些,这样人物的阴影就自然地投在石头上了。而因为两张曝光程度几乎一样,所以石头部分可以很自然地融合到一起。

 

图6



但是人物上面的区域,不同曝光时间的水的融合并不完美,这时候我们需要使用较小的黑色笔刷,将这一部分的蒙版沿着人物边缘擦除。

 

图7 衔接的问题



图8 仔细用黑色画笔擦掉人物上面的海水



图9 合成完成图



合成完成以后,如果你觉得合成效果不好,比如说色温,曝光有差别的话,可以根据情况用曲线或者色相工具来对其中一幅画面进行调整,让二者融合的更好。

 

图10



这里就用曲线进行微调。并且摁住ALT+鼠标左键点击下面的图层,以此来指定曲线图层效果仅影响下一图层。

 

图11



2. 调色定调

 

合成完成以后,就需要准备给图片调色了。正式调色之前,我们先来分析一下该如何动手。

 

·整张图片用了中心构图,后期的时候需要将观众的视线聚拢到中间。突出人物,弱化周围的环境影响力。

 

·浪花不够大,所以水的慢门效果不够明显,后期需要强化水面效果。

·照片氛围比较压抑,主题也比较安静和沉重,所以后期主要使用冷色调。

 

图12



首先用曲线将图片的地面部分整体压暗。用蒙版擦掉人物的部分,保持其亮度。这样做的目的是提高让天空和地面的明暗反差,让整个画面的重心放到低处来。而保持人物亮度的目的是让人物更突出。

 

图13



然后再来加强水面效果,点击“选择---色彩范围”摁住SHIFT用吸管多次点击水面的部分,选中水面,点确定。

 

图14



用调整边缘工具羽化边缘让刚才选取的范围变柔和,羽化程度根据实际情况调整。

 

图15



随后建立色阶图层,提亮刚刚的选区。但是此时可以看到,提亮的部分比较生硬,而且很多不需要加亮的部分(比如天空)也变亮了,这是因为刚刚的选取颜色工具选中了很多我们不需要的东西。

 

图16



因此需要用画笔对蒙版进行进一步的加工,擦掉不需要的部分。

 

图17,18




随后将要对环境进行整体的染色,一来强化整体氛围,二来让画面冷色调更明显。这里使用LUT进行染色。选择颜色查找,选中LUT中的Nightfromday(相关LUT文件可以在网上下载,如果不习惯用LUT的话,可以用相片滤镜进行染色)。染色完成之后,整个画面都变得很蓝很紫。

 

图19



图20



然后使用雪人插件(类似的明度蒙版插件都可以)用暗部蒙版来修正该LUT的影响范围。

 

图21



但是蒙版并不完美,有一些需要消除的颜色并没有被LUT覆盖,所以要用画笔对蒙版进行进一步的加工。

 

图22



这样处理之后,图片的颜色就稍微理想了一些,但是整体发蓝的感觉还是太强烈。那么接下来我们就需要局部中和蓝色。

 

图23



中和蓝色的方法是加黄,这里可以使用可选颜色,在黑色里加黄。顺便减少红色(主要是皮肤区域)里的黑色,等于起到提亮肤色的作用。

 

图24



图25



随后,在用曲线工具,提亮暗部压暗中间部分。这样做,让最暗的地方变亮,但是整体曝光降低,营造出“灰调”的感觉,增加视觉上的宽容度。(这种做法,在早先的教程里也谈到过,相信许多人已经掌握了)

 

图26



但是这样拉曲线,会损失很多细节,所以我们需要双击这一图层,调出图层样式。在“本图层”摁住ALT拉动下面的小箭头,恢复一部分暗部细节。

 

图27


再然后,我们可以来营造一点柔光效果。其实柔光效果很简单,我知道的大概有五六种做法。这里介绍一种比较方便的做法。首先。我们需要用SHIFT+CTRL+ALT+E建立一个包含之前所有图层的图层。然后用SHIFT+CTRL+U将其转换为黑白。这样,柔光的就不会影响原图的颜色。

 

图28


调整该图层的色阶,增加对比,让亮部更亮,暗部更暗。这样的话,做柔光效果的时候对暗部的影响就很小。

 

图29



接下来是高斯模糊,一般10左右就可以了。

 

图30



然后将图层复制一次,其中一个图层将叠加模式改为柔光,另一个改为滤色,然后调整两者的不透明度。柔光图层的作用是在柔光的时候加对比,而滤色则是过滤掉黑色部分,这里可以在柔光的同时提亮整个画面,抵消一部分柔光图层对画面的压暗效果。

 

图31

完成这一步以后,整体效果的调整就可以结束了,接下来要进行的是局部精修。让画面更加完美。

 

3. 画面精修

 

首先,我们需要加强天空的层次感,这里可以用矩形选区工具选出天空,如果地平线比较复杂的话,建议用套锁来手动选取天空。

 

图32



选好以后,建立色阶图层,压暗天空,并且增加对比,让天空的层次更鲜明。然后调整透明度来进行修正。

 

图33



随后,用黑色画笔在蒙版上擦掉地面部分。

 

图34


此时发现,天空的暗部似乎颜色太鲜艳,当观众看这张图的时候,眼球容易被吸引到云上面去,所以再次使用色彩范围工具选中云层的暗部,建立饱和度图层,降低该范围的饱和度。

 

图35



图36



整张图片的整体构成是由“水”“天”“石”“人”这几个要素构成,画面左边的树给整个图片增加了不必要的元素,因此,我们可以先建立一个整合的图层,然后用图章将其消除,顺便连沙滩也一起消除了。

 

图37



在完成这一步之后,不妨重新审视一下画面(实际上这也是笔者在完成每一张照片之后必做的一件事)。这个重审的过程建议在完成画面之后过半小时乃至第二天再来进行,这样你对画面会有一个新的认识。

 

那么在重审的过程中,笔者发现图片还有以下几个问题。

 

首先画面中,云,水和人物的方向都偏右,导致整个画面的趋势由原本计划的向中间聚拢变成了向右边移动。

 

其次,画面整体太暗,明暗趋势还不够明显。

 

最后,人物还需要做一些矫正。画面还需要做整体裁剪和锐化。

 

图 38



从光影上强调中心位置的方法,既可以是压暗四周,也可以是提亮中心。因为前面提到了,图片整体偏暗,所以我们就采取提亮中心的方法。

 

那么先整体建立一个整合图层,叠加模式改为滤色。这样可以整体提亮画面。然后在黑色蒙版上用白色把中心区域擦出来,这里还顺便擦了一下云的暗部,让天空对比度不那么过于刺眼。

 

图39



然后,既然人物整体被提亮了,那么我们不妨用黑色的笔刷擦掉人物身上不需要提亮的位置,来手动增强主体的光影效果。

 

图 40



随后在用色阶配合蒙版来加强中心区域的对比。

 

图41



随后,对人物肤色进行调整,首先用魔棒工具快速选出皮肤区域,用调整边缘按钮对选区进行轻微羽化即可。

 

图42



因为图片皮肤颜色偏青,偏洋红,那么随后再用曲线略微提高红色,绿色,降低蓝色。然后调整不透明度让肤色恢复正常。因为整体环境偏冷,所以也不宜把肤色调整地太暖太黄。

 

图43



然后在继续使用多个曲线图层对不同部位的皮肤进行微调。(具体的皮肤调整方法请期待之后将会发布的肤色教程)

 

图44



在确定整张片子基本完成以后,就可以利用高反差来进修全图的锐化了。

还是建立一个整合图层,然后转换为黑白,点滤镜-其他-高反差保留。

 

图 45



高反差半径选择一个较低的数值,这里就用了2.6

 

图46



随后,将这个图层叠加模式改为柔光,再复制两层,然后给每个锐化图层都加上蒙版。此时,因为加入了三个锐化图层,所以整张图显出了过度锐化的情况。但是这样的操作,是为了给图片不同区域做不同程度的锐化。

 

图 47




接下来,就用笔刷给图片进行局部不同程度的锐化,第一个层给地面进行一遍整体锐化,第二个层给主体区域进行锐化,第三个层,给人物的细节进行锐化。这样可以在锐化同时尽可能减小对之前做的柔光的影响,而且对图片层次也有提升。

 

图 48



当完成了所有的步骤之后,我们就可以来对图片进行裁剪了。裁剪的时候,把人物放在中间,增强人物的核心地位。这里用16:9的比例裁剪掉大部分天空,这样可以削弱天空的方向性。而且使用16:9的很大的好处是,给画面增加横向延伸感,而且方便做电脑壁纸。但是切记,这个步骤一定要最后来做,最好是先将图片保存为JPG和PSD,然后将保存好的JPG拿来单独裁剪,这样一旦后悔或者改变主意了,原来的尺寸也得以保留。

 

图49


完成图:



结语:

一张图片的创作,是从前期到后期的一个完整过程。在前期拍照的时候最好就考虑好后期需要什么效果,后期可以进行什么样的加工。后期是在合格的原片基础上进行加工乃至创作的方式。因此,拍摄的过程和后期的过程同样重要。


现在很多人过多的注重后期,反而不能出好片子,因为从前期到后期这一个连贯的流程里如果出现了短板,那么最终的效果也很难如意。


顺便再来聊一些我对后期的看法。
很多人觉得后期不重要,又有人觉得后期就是素材的堆砌。这都是很错误的看法。

从创作的角度来说,后期也是摄影创作的一个部分,但是从摄影的角度来看,堆砌素材更接近的是设计,而不是摄影。如何去把握你摄影的方向,还是要看你今后的需求。


现在绝大多数的摄影比赛都是不允许换天换地堆素材的,但是大部分摄影比赛都会专门设立一个允许使用后期特技的分类来评比。所以,接受后期是一个大趋势,而尊重摄影本身也是个基本原则。

【教程】风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F - LOK'TAR:

【未经允许,禁止除LOFTER以外的任何形式的转载,如需转载请和作者联系】


拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。


当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。

对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。

“与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我?

 

这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。


欢迎微博,LOFTER私信
单图放在LOFTER:http://terryfengphotography.lofter.com/
组图放在微博:http://weibo.com/u/1575333582
其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮


目录:

1. 拍摄原则

2. 在哪里拍

3. 器材准备

4. 时间规划

5. 拍摄攻略


1. 拍摄原则

 

旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。


但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则:

 

风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。

 

除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有:

 

慢门



中长焦控制景深



当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。

这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。


2. 拍摄地点

 

大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。

 

如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。

图例(不适合拍人像的环境)



那么地点的选择最好具有以下几个特点:

a) 具有地区特点但不是著名景点

b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体

c) 游客相对较少

 

下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格)



下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。



3. 器材准备

 

首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。

 

在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。

(玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络)

 

如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。

(D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络)


 

倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。

 

三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了)

(图片来自网络)

 

然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。

 

最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。


4. 时间规划

 

倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。

 

以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。

 

所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。

 

所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。



5. 拍摄攻略

 

笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。

 

那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。

 

a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。


b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。



下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。



c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。




d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。

下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。



e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。



但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。



再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。



f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。

下图曝光时间:12秒



下图曝光时间:93秒



有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。


结语

 

在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。


【教程】<放下技巧,回归思考>人像后期经验分享

Terry F - LOK'TAR:

鉴于网上大神发布的人像后期教程多如牛毛…可能我这个渣后期无论再写啥都是班门弄斧了…

所以想写点不同的东西…

 

那么这就引发了我自己的一个小小的思考... 人像后期,到底什么最重要?

 

和所有人一样,我刚接触后期的时候,就每天都想着如何做出高大上的效果,如何不费吹灰之力就修出大片.于是到处学教程…调色破解教程就学了十几个…各种色调教程也学了很多…然后又去学双曲线磨皮等等…那么结果是什么呢?

 

结果就是我在很长一段时间里面都是为了后期而后期,为了模仿大神的作品而后期,为了用技巧而后期…甚至在后期之前都不去想”我需要什么效果?”直接就大刀阔斧地参照教程来调色…

 

那么模仿教程来调色有什么不好呢?其实我应该说的是,现在大多数教程的一个通病…那就是授人以鱼而不是授人以渔…一套调色方案其实只能适用于同类型照片甚至仅仅一张照片…光影是非常动态的东西,不论你对一张照片解析的多么详细,不告诉观众为什么要这么做,导致很多人跟我一样生搬硬套的结果也就无异于直接点预设了…

 

所以这个教程主要关注的点是”为什么”而不是”怎么做”…

 

所以你在观看这个教程的时候…如果有技术上的疑惑,建议直接百度…技术上的教程真的是多如牛毛…我这些雕虫小技也是从别人那学来的…

 

------------------- 分分分分分割线-----------------------


这里我就找一张废片来修…这张片子是一组片子中我原本不打算修的,因为动作和环境乃至光线并不出彩.但是既然这几天把片子修的差不多了,不妨拿出来重新构思一下看一看有没有后期的潜力…

 

不知道大家看到这张照片,脑海里浮现了什么样的画面…或许你希望调成暖色调,营造温馨的傍晚…或者调出绿油油的森女…但是这些似乎和环境都有一定的冲突…毕竟,叶子都掉光了…一片荒芜杂乱的景象…妹纸也不开心,回过头仿佛在逃避什么…

 

与其另辟蹊径,何不顺其自然呢? 那么这张图的后期思路大致可以罗列为以下几点:

 

1. 提高光比,增强整体的明暗反差而不是单纯加对比度,加强视觉冲击.(表达逃避光明的概念)


2. 暗部色调+冷,亮部色调+暖,形成冷暖反差,烘托冬天这个大环境.(交代人物所处环境的氛围)


3. 突出人物,整理杂乱的环境.(环境人像其实还是人像,环境只是一个大道具而已)


4. 加强整个画面的层次感.(为了好看)


5. 强化逆光光照效果.(为了好看)


那么我们先把raw导入LR…利用LR做最初步的调整…

 

或许很多人看到这张图会觉得曝光不足…但是在我看来,环境较暗的曝光正是片子所需要的感觉.所以不会再后期上对环境进行太多的提亮…那么还是先解决人物偏暗的问题吧…

 

用这个画笔工具将人物范围选中稍微提高曝光度和阴影的亮度…随后再次使用这个工具将人脸亮度提高…

 


其实接下来我是要降低整体环境的清晰度来达到更好看的虚化,所以再次将人物勾选出来,提高较多的清晰度…这样在整体降低清晰度的时候,人物不会被虚的太厉害.

 


画面中有一棵树在靠近镜头的方向,那么我们将其加深,再进一步虚化,使之与其他的树以及人物的透视关系进一步加强. (大家注意观察会发现,远离镜头的树都颜色较浅,较亮,所以这里加深靠近镜头的树让它和背景拉开距离,降低清晰度是为了减弱这棵树对人物这一主题的干扰)



然后再来处理下妹纸头上的树...妈呀,头上长树…不能忍…选出来虚化减淡颜色.减小其对人物的影响…


 

这样几步弄完了…就可以将图片导入PS了…因为LZ是老法师…所以LR调色学的不好,还是丢PS调吧…

进入PS以后,第一件事就是复制图层…这样可以保证你在修图的时候不破坏原图,并且随时可以将修好的图和原图做对比…



这里再多唠叨一句调色的意义...

一般而言,人像作品最怕的就是杂乱的画面.那么应对杂乱的场景该怎么办呢?

你可以考虑用长焦虚化

你可以拍肖像特写

你也可以用后期将背景P干净

当然,后期过程中,你需要让色调简洁统一看着舒服...

这就是调色的最大价值...环境色调越简洁,所包含的颜色越少,那么主题也相应的越突出...

所以,调色不是把颜色调的花花绿绿看的眼晕,而是烘托气氛,突出主题...这样才是比较好的思路之一...

 

随后建立曲线图层…曲线是PS里面非常非常强大的一个工具…用来处理颜色与亮度的关系,这张图使用不多,但是以后准备写的肖像后期教程里面会给大家介绍曲线大法的威力…



这里建立曲线的目的很简单…就是给暗部加蓝,亮部加黄…下图的黄箭头指出的小手,就是我们待会用来调整曲线的工具…

 打开曲线,选中蓝色曲线…用小手想调整的区域摁住,向下拖动(减少蓝色就是加黄色)…然后提高暗部的蓝…这样冷暖对比就相对明显了...


再然后建立选取颜色图层…调整红色,黄色的参数…(不想详细讲…这个更多的是靠感觉调的…这个工具的原理其实也就是RGB的原理,大家在网上可以搜出一大堆说明…)



那么,调整了环境色必然影响妹纸本身的颜色…在这里我不希望选取颜色这个工具搞乱妹纸身上的颜色…所以在蒙版里把妹纸给擦出来以后单独调整…

 


接下来,咱们就需要阳光了…

这张图原本就是逆光的.只是逆光效果不够突出而已,所以我们可以在太阳原本的位置模拟一个更强大的太阳…

好在LZ有强大的光线工厂这一插件,让这一设想得以实现…

这个插件,其实我用的非常少…因为生硬的光线和奇怪的光斑往往会让照片看起来很LOW…

比如说,没有逆光光源,你非要加一个太阳…那人物身上的光影就太假了…外行都看得出这个光源加的很假…但是,这张图是有明确的光源的…我们就可以用灯光工厂加强光源效果…

 

当然,要记得把那些奇奇怪怪的明显是小光圈产生的光斑效果给去掉…因为这张图明显是大光圈拍的…



 

人造太阳建议用两个图层来完成…第一个就是上面看到的…Scale(范围)可以选的很大,让光线影响整幅画面…但是这个层并不能把太阳本身表现出来…

 

这个假阳光还有个问题…它把不该照亮的暗部也给染色了…所以要用蒙版把不应该被阳光浸润的位置擦出来…顺便再调整下透明度...



第二个太阳图层就是加强Brightness(亮度),减少范围来模拟太阳本身…那么就会出现太阳对树干的浸润效果...



 

随后,给我感觉,画面似乎还需要更强烈的对比...于是进入通道,复制红色通道到图层,利用径向模糊工具拉出光芒的效果…叠加方式选择柔光…



选择柔光的好处就是可以加强明暗区域对比度…这里加了柔光以后,明显光芒就不那么突兀了…但也是不够强烈,于是再复制一层光芒图层…

妈呀这下子太强烈了…咋办啊…减少透明度呗…



此时我们发现,右边两棵树上面的光芒太明显,你特码逗我么,这里是不可能出现光芒的...干脆用蒙版擦掉好了.



再然后,建立单独一个图层来修脸…液化一下咯~头发有点厚,压进去…环境人像对面部修饰其实不用太多,所以就不详细说了…下一次肖像后期详细讲…



再然后就是调整肤色...用快速选区工具把脸圈出来, 边缘羽化一些,然后直接建立个新的曲线图层…这样曲线就只影响刚刚选出来的部位了…

 



基本上原片的肤色是偏洋红,偏青的…所以在曲线中的思路就是加红,减蓝…此时LZ没有忘记之前的曲线图层和光芒也影响着肤色,所以点亮这两个调色图层来进行肤色调节…调完了以后似乎还是偏青了…那就再稍微加红…


这样整个片子也差不多修完了…请你闭上眼睛,睁开再看下…哎呀…杂乱的环境似乎有伤大雅…咋办呢? 高斯大法好,图章大法好!



不需要突出的部分圈出来高斯模糊掉,高斯效果不好的就用图章盖掉就好了…





这样的话,我们这张图片就完成了哦~~最后再唠叨几句:

修图之前一定要思考清楚”我到底想表达什么样的感觉”以及”我想表达的感觉是不是和照片原本的环境相符合” 

修图的时候要思考”我如何达到这种感觉”(这时候就是你对症下药去找教程的时候了)

修完了的时候再看看”还缺少什么感觉,还有什么bug”

 

另外,肤色万万不可完全跟着环境走…我见过不少老法师们调整了冷色调的环境,结果皮肤也变成蓝紫色的了…你这是拍阿凡达不是拍人像…

但是人的肤色也是要跟着环境走的…如果是有太阳直射,肤色的高光也要加一点点暖色调…这个问题,咱们还是下次来讨论吧…


【教程】摄影构图教程 I:地平线在构图中的应用

Terry F - LOK'TAR:

16/05/2015,第一次修订

拍照首先要学会使用器材,然后大概就是构图了吧。

我很清楚的记得,我第一次约片的时候,有个妹子来找我,然后看了我的图以后就果断放鸽子了...丢了一句话说我构图不行...(这故事我讲了蛮多次了,毕竟是我摄影经历中很难忘的一件事)

然而拍了这么久,写这个构图教程也是早就在策划之中,然而真正动笔了以后才发现,比起灯光,后期这一类的看似高端的技能,构图才是最难讲清楚的。以至于几千字的文章写了两个月,期间不停的修修改改,查了不少资料,好歹是把教程给磨出来了...


百度上能查到的大多数构图教程,大多泛泛而谈,其实构图里面所包含的道理远不是几个教程就能讲清楚...所以这里只对构图中的一个比较重要的要点进行详细分析...


---------------------------------------------------------------------
这里在开始聊构图之前先奉上之前的三部教程

微博:http://weibo.com/u/1575333582(恩...我好歹是决定打理一下微博了)
--------------------------------------------------------------------
灯光和自然光的运用:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22
人像后期思路:http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_54b11ce
人像后期详细流程(第三次修订):http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_638547a


-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


构图和色彩这些东西,其实内行外行都有发言权的...因为不排除很多外行具有很高的审美水准(对号入座请慎重)。大多数人看构图,都是根据自己的经验做出评价...如果把大多数人的有积极意义的经验总结到一起的话,我们就有了理论...就好比语言本来没有语法这个东西...把大家说话的习惯总结起来,我们就有语法了...有了语法之后我们就可以根据语法来找语病了。


作为一个摄影,如果你只有自己的经验和观念,如果你一直满足于自己的小世界里的话,那么你的摄影水平也无法突破自己意识和经验的局限。不思进取就是成为老法师的第一步了。

那么有可能你的作品就是
这样的



这样的


和这样的



然后你还觉得构图蛮吊的...

 

我见过很多不论是网上还是身边拍的不错的人总喜欢把这句话挂在嘴边"我就是凭感觉拍照". 我想凭感觉拍照不一定是坏事,但如果你的感觉并不一定靠谱而你自己不知道呢? 所以不要轻易把自己当成艺术家,真正完全靠天赋的艺术家并不存在. 

 

这就是为什么我要来唠叨构图理论的原因.

 而这里,我打算详细的分析一下构图中最基本也是最经常被忽视的一点:

 

【摄影构图中的地平线】

 

这里主要分五点讲:

1. 什么是地平线(由面组成的)

2. 地平线的功能以及情绪表达

3. 地平线高度与主体的关系

4. 地平线角度与主体的关系

5. 打破地平线的构图


-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


1. 在说地平线之前我们其实先得明白什么是直线

 

在照片中,直线可以是实际能看到的有厚度的线,比如说桥梁,道路,也可以是两个面之间所形成的概念化的线,甚至可以是图片里两个点之间并不存在,只是你可以通过参照物感知到的线。





这也就意味着,地平线其实大多数情况下是一个概念化的线,它是当你看到在天空和地面(水面)交界的时候因为色差、明度差而主观形成的一个线的概念。

 

有的时候,地平线完全不可见,比如说拍树林的时候,树会打破地平线的构成。但是并不意味着地平线在这张图里不存在了。它实际上依然存在于观众的意识中,这种情况下,地平线是凭借参照物表现的。那么这种情况下,地平线应该改名叫“水平线”更为贴切。

(鼠标划线画歪了请见谅)

那么当你在拍摄构图中,处理地平线的时候,实际上你处理的是天空和地面(水面)这两个面的关系。地平线只是你处理二者关系过程中的一个重要参照物。

 

-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


2. 地平线的功能以及情绪表达

 

首先,地平线的主要功能是划分图片区域。例如下图,主体是楼房,地平线将天空和水面划分为两个等分,以此呈现真实和倒影的关系。



地平线其实是情绪线(Mood Line)的一种。直线在一张图片中可以表达消极,冷漠,也可以表达积极,勇敢以及力量的情绪。(Rikard)

 

而笔者以为,地平线不同于大多数情绪线,因为不存在方向性,其表达取决于它在图片中的高度和角度以及存在感。这三点在后面几个部分会重点进行阐明。

 

水平的地平线表达的情绪主要是稳定和平静(如上图);图中平稳的地平线实际上给人的是一种归属感,安全感,拍摄建筑的时候,这一点非常重要。如果地平线歪了,那么房子也要倒了。你何时见过房地产开发商的设计图是对角线构图的?

 

下图是一张标准的糖水照。这里地平线(在此是水平线,因为你是依据参照物推断拍摄相片的角度以及地平线的大概位置)的水平处理可以给杂乱的环境稍稍加以章法,让整体氛围贴近妹子本身的情绪表达,就是“安静”的概念。

倘若你要拍糖水,然后将整套图的画面都毫无目的地歪来歪去,那么地平线的表达和主体情绪很有可能是相违背的。也就是说,氛围不对,片子在构图上要扣分。


例如,delta designz上在谈到水平线的时候强调了它的功能可以是表达睡眠,原因是“睡眠中的人往往是和地平线处于平行状态”。睡眠也是一种平稳状态,如下图。


如果笔者将构图转一个角度,那么,你是否还觉得这个姑娘在安稳的梦境里呢?



打破地平线的水平状态可以表达不稳定和动感的情绪(如下图)。

但是这种方法要慎用,这一点在文章的最后一部分会着重提到。



-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


3. 地平线高度与主体的关系

 

正如前文所述,地平线实际上是一条概念化的线,它并不代表任何一个实物,而代表了天空和地面这两个角度不同的平面在画面中的分量。如果地平线较高,那么天空所占的比重相对较小,地面所占比重较大;反之则天空所占比重较大。

 

天空和地面往往给人的感觉大不相同。绝大多数情况下,

天空亮度大,色彩相对简单清新,往往象征了“幻想”,“自由”等

地面亮度低,色彩相对丰富厚重,图片交代的内容更多,可以给人以“压抑”或者“安全感”。

 

以下图为例,地平线位于图片较低的位置,比例上天空远远大于地面,即使大部分天空被树叶覆盖,也并不会影响整体相对清新的氛围。



而相反,下面这张图,提高地平线高度,压缩天空比例,那么效果与上图就正好相反。能够给人一种压抑的感觉。我再打个比较好懂的比方,你坐在路虎车里,头部空间大,肯定觉得舒服自在,但如果你坐在法拉利里面,被座椅和仪表台紧紧包裹着,是不是直接就进入紧张的飙车状态了呢?(说的好像LZ真的坐过一样...)



当地平线处于正中间的时候,天空和地面比例完全一致,这其实属于比较特殊的表达。因为摄影师在绝大多数情况都会去选择前两种倾向。



你需要充足的理由将地平线放在中间(就像你也需要明白自己为什么要把地平线放在高处或者低处一样)。譬如在后期上图的时候,笔者也考虑过裁剪图片增加天空范围。但是这样一来就破坏了倒影和实体的对称效果。


-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


4. 地平线角度与主体的关系

 

地平线角度这个问题容易让人走向极端,有的人认为水平的地平线平庸无聊,以至于什么图都要歪着拍;有的人认为拍歪了就是违反自然规律,往往提出“地平线怎么可以歪”的言论。

 

我想先分析下这两个观点的误区。

a) 喜欢不合理歪图乃至对角线构图这种情况往往出现在接触了摄影有一段时间的人身上。往往是盲目地追求“变化”“动感”而导致的。其原因或许是缺乏表现手法,强行用歪图来增加与众不同的元素。还有一种可以称为“习惯性歪图”,倘若你发现自己的片子很喜欢往同一个方向歪,而且角度也相近,那么你得考虑下如何突破当前的瓶颈了。

 

b) 反感歪图的人其实也不在少数。这一部分保守派往往误解了歪图的用意。要知道,即使在日常生活中,很多时候我们的视角也并不水平,所以歪图也是我们看待事物的正常表现。不一定非要什么图片都保持水平,歪图运用得体,也可以达到很好的视觉效果,或者是能够做出某种表达。

 

一个倾斜的画面,其实也就是意味着某种倾向。下面破例借一张海报来说明。


图片出处:http://www.zevendesign.com/creating-depth-art-photography/

 

上图中,并没有明显的地平线,但是可以参照楼房的角度感觉到一条从左上到右下的水平线。将图片这样处理,可以给人以水流从右下方涌进来并很快就会充满整张画面的感觉。

 

另外在画面中,人物与水平线的倾角基本相同,给观众的感觉是人物向后倒。大家应该都能够想象,当人向后倒的时候是最不稳定最没有安全感的时候。向前倒的时候,好歹双手可以撑着不至于毁容,向后倒,及看不见又无法自保。这样的水平线与人物的关系制造的是极大的不稳定的感觉。

 

额外再分析一条线,就是人物的视线。这位男士的视线不是指向画面中的洪水或楼房,亦或是画面中任何一个实际的物体,而是指向空白的天空。前文已经分析,天空给人的是想象空间。那么单独这一条线就足以反映人物对当前环境毫不在意以及和对等待某人的专注心理。

 

因此我们将倾斜的地平线归纳为两个主要功能:

a) 加入不稳定因素

b) 制造动态感觉

 

下图中的情绪基调相对比较压抑,所以打破水平线来制造不稳定感。然而并不推崇过度歪图。情绪性的构图中建议加入多样化的线条来打破单一的水平线,譬如图中人物的视线与水平线产生夹角和交叉。这样多样化的交错的线条也能有助于表达复杂的情绪。

下图强调车辆快速行驶过程中的动感,那么打破水平构图在这张图里面就是这个作用。



-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


5. 打破地平线的构图

 

一张图如果有着清晰的地平线,那么这条线将会毫不了留情地将画面分为天与地这两个部分。这也是很让人头疼的一件事,尤其是在人像摄影中,倘若把画面的主体(人物)完全置于地面的话,那么天空就成了画面上独立的一块空间,似乎与其它部分分离开了。

 

下图在拍摄的时候,画面包含的一小部分天空,但是这个天空在图片中无非是一块功能性不强,表达不明确的空白区域而已,因此后期处理的时候将天空裁掉,让画面显得相对充实。

(左边同样按比例裁掉相应部分,如黄线所示)



除了裁图,更好的办法是打破地平线对画面的分割。下面原图的地平线毫不留情地将画面分为两块,船(主体)位于海面,画面上下两部分并没有什么联系,也就显得天空成了一个不和谐的装饰物,或者给人感觉仿佛是两张图拼凑在一起的。

 

因此,后期的时候,将船的位置强行移动到地平线上,打破其完整性,用船帆将画面的两部分连接到一起,同时也改变了画面拍摄的角度。




镇楼图也是同理,如果拍摄角度太高,那么天空就从画面中分离出去了。把人物放置在地平线上,也可以让天空和地面同时发挥背景的作用。简而言之,找到打破地平线的媒介可以让画面看起来更加紧凑。


-----------------------分割上下文的地平线-----------------------


6. 结语

 

天赋是图能力的一部分,后天学习是另一部分。对天赋太过自信而缺乏学习的话,很难理解自己为什么而拍摄一张图,创作思路也会比较凌乱。完全依赖感觉,也很难跳出原本的误区或者瓶颈。这就是我们为何要学构图。

 

在许许多多的摄影技能中,构图是最基本也是最复杂,包含内容最多的。本文中所讲述的地平线只是千千万万构图理论里的一个要点而已。而构图绝对不是独立的技能,如果想要构图得体的话,往往还需要结合摄影师对光线,色彩的理解和运用。

 

这里对新人的建议是,每次举起相机准备拍摄之前,脑子里花十几秒想一下,

地平线的位置在哪里?

是否符合情绪表达?

是否有必要歪图?

如何倾斜地平线效果更好?

画面中是否有作用不大的部分?

或许这样会在一开始降低你摁快门的频率,但是练习时间长了,这些思考就成为一瞬间的反应了。


【教程】人像后期LR+PS超详细流程+思路分析(附赠预设)

Terry F - LOK'TAR:

(这将是一个非常非常非常详细的教程...)

【第一次修订版-14/03/2015】

【第二次修订版-18/03/2015】

【第三次修订版-02/04/2015】(本次修订内容:开篇论述,修图前策划以及2,3步顺序修改)在此感谢所有对本教程提出建议和意见的朋友,本教程也将根据大家的建议长期修订

 

总有人会问: 后期的时候到底该怎么入手啊...

 

这时候你去求助于玄学大师,大师会告诉你: 怎么好看怎么弄...

这话没错...那么怎么样才能将一张照片弄得好看呢?

 

首先,你对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果.

其次,你对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么.

最后,你需要解决技术上的问题.

 

技术永远是放在最后的...要知道,船到桥头自然直.

技术问题永远是放在最后解决的。最难的其实是前两点。因此我也将在这个教程里面把对思路的分析和对每一步的理由讲的更透彻一点,希望对新人能有启发

 

在教程结束的时候我也会双手奉上自己做的几个预设(包括这个做这个教程保存的预设)请大家千万不要留邮箱...我会全部传到网盘的...

 

但是我依然建议你在看完这个教程之后再去下载相应的预设,这样你才知道该如何根据不同的图对预设做出修改...也希望大家能早日做出属于自己的预设...其实预设不在多,在精,LZ自己经常使用的也就是分享给大家的那三四个...

 

在我的LOFTER主页“原创教程”这个标签下还有另外两个教程(一个布光教程,一个环境人像后期教程),也欢迎大家围观~



目录:


1. 吸管+手动白平衡

2. 白色,黑色色阶+蒙版大法

3. LR曲线大法 

4. 色调分离大法

5.HSL大法

6.LR锐化小法

7. 老法师牌暗角大法

8. 鲜艳度是整体调色最后一步

9. 正式修图前的图片分析A (进入重点)

10. 正式修图前的图片分析B

11. 有针对的做出环境调整

12. 人物光影分析

13. 绘制人物明暗层次

14. 强化效果的雪人蒙版大法

15. 可选颜色的调整

16. 滤镜大法处理高光

17. 面部处理以及细节处理

18. 高反差锐化细节

19. 总结

20. 四个自制预设下载地址以及使用建议


既然确立目标是修片第一步,那么我们不妨先针对这张图进行一个初步的策划。

    首先,阴天拍摄的原片的色彩偏冷,肤色发青,白平衡并不十分准确,这一点需要优先解决。

    其次,阴天散射光导致主体的光影并不理想,所以要针对主体光影做出相应处理。

    最后,笔者在拍摄这张图的过程中使用了135mm长焦,加上背景距离人物较远,所以虚化的比较彻底,虚化一方面突出主体,另一方面过度虚化会从某种程度上削弱画面的层次感。因此这也是后期中需要解决的一个问题。


在确立大方向之后,我们还需要记住人像后期的四点原则


1. 增加画面视觉上的动态范围,不要在纯白和纯黑上做文章(下文有解释)

2. 白平衡尽量准确

3. 把握环境与人物的关系,脱离的环境的人像叫肖像或者淘宝服装图

4. 永远不要期望简单的几步就能达到你所期望的效果

 

这几点我也会在下面的步骤介绍中慢慢展开。

 

首先将图片导入LR



1. 吸管+手动白平衡

第一步就是做白平衡...这是修每张图的第一个工作.

只有白平衡确定了,才方便你在此基础上进行色彩的演绎...

 

那么白平衡怎么做呢?

选取LR上面的吸管工具...这个大家都知道的对吧...

找到图片中原本应该是灰色的区域点一下就可以了...么?

当然不行...吸管工具是很不靠谱的一个玩意.完全没有PS里面曲线大法黑白灰调整白平衡来的准确.

所以在用吸管的时候也要结合RGB参数以及你对画面的感知来判断白平衡.

首先就是要找到无色的中性区域(不可以是纯白或者纯黑,因为那个笨蛋吸管只认识灰色)...围巾的条纹是白色的,当然不是死白,所以可以用来做参照...把吸管移到上面可以看到RGB显示的是93.9/93.9/97.4...也就是说蓝色(B)太多了(三个数字一致的时候才是白平衡做好的状态)...

 

这时候可以在这个围巾条纹上多次点击尝试,直到整体颜色基本满意为止.当然,也可以手动调节

这张图的白平衡参数是: 色温+8 色调-6


要记住真正的拍摄中很难有一张图可以达到完美的白平衡...因为光源的颜色,反射光的颜色在各个地方都不一样...我们需要的是让灰色区域的RGB值尽量接近,并且整张图片的颜色在你眼中看着舒服.


2. 白色,黑色色阶+蒙版大法

接下来就是回到基本面板,调整下面四个滑块...

首先降低高光提高阴影的目的是,减少过曝,欠曝区域,让亮部暗部细节更丰富.

 

白色色阶和黑色色阶这两个滑块的作用是,增加或减少图片中的白色和黑色.和上一步增加细节不同,这一步是提高反差...但是如果你不是做高反差黑白,千万别把两个拉到极端了...白色多了很刺眼,白色少了灰蒙蒙...要适可而止...

 

这里再顺便提一下,如果调小清新色调的话,可以尝试减少白色色阶,这样整个画面会更加柔和...不过,太柔和的画面也不适合咱们今天的主体...所以这里还是需要增加黑白反差...


那么白色色阶和黑色色阶到底要调多少呢?

当然不是无限制的乱拉

这里吐槽一下某些喜欢说"凭感觉拉的老法师们"后期任何一步都是有道理的,你确定你的感觉是有道理的?

 

在拉白色色阶的时候,可以摁住ALT,这时候会出现蒙版...当你往右边拉动滑块的时候,出现的纯白色区域就是告诉你,这里太亮啦,过曝啦! 所以原则上,当出现一点点白色的时候,就不能再拉了...


拉黑色色阶的时候也一样.摁住ALT. 在白色蒙版中出现的有色区域往往就是欠曝了的...所以原则上,出现了一点点有色区域的时候,就不要再加黑了...


再然后,也是很推荐大家做的一步,就是降低饱和度...如果你打算随便五分钟出片的话,就不要这一步了...如果你打算精修的话,这一步是必不可少的...因为在接下来的N步里面我们需要在图片中增加和改变很多颜色,所以降低饱和可以减少图片本身色彩对我们要增加的颜色的干扰, 也就是说可以平衡原始色彩以便进一步后期。



3.LR曲线大法

完成白平衡以后,下一步就是调整曲线.

首先将暗部拉亮(很多),亮部压暗...

可能大多数人在修图的时候都倾向于利用曲线提高反差... 但是我在YouTube上看的几乎所有的人像后期教程都有利用曲线降低反差的这一步,只是程度不同而已...根据他们的说法就是在视觉上提升图片动态范围...

换言之,这样让图片最黑的地方不那么黑,不管你怎么调整其他的按钮都不会出现非常黑的区域.即使是失去细节,也不会在视觉上有死黑感.

而我的理解是,不仅可以提高视觉动态范围,也可以让图片的氛围更好...在曲线上大幅度提高暗部也会产生"胶片感",和压抑的感觉...


如果你是修一张小清新的照片就千万别这么调了...小清新需要的是较高的对比和锐利的细节...这样比较压抑的调法是不可取的...

 

但是这样调整以后,整个画面都灰蒙蒙的了,很不好看...这时候我们就需要对曲线进一步加工. 如下图所示,把整个画面除了最亮的区域以外都压暗,一方面提高对比度,另一方面让原本亮的刺眼的地方也压暗下来. 

 

当然,我更建议的是,提高亮部和高光, 压暗暗部和阴影...这样反差更大...只是我这张图的情绪不需要高反差的效果.


好了,曲线调好了,相信每个第一次这么做的人都会觉得很沮丧.因为原本通透的图片突然变得灰蒙蒙不好看了...

但是这其实才是每一张好照片开始的第一步...因为你所要提升的反差并不是白色和黑色的反差,而是纯白与纯黑之间区域的反差...


4. 色调分离大法

反差是出效果最好的手段...那么除了亮度的反差,我们还可以调整颜色反差...

这里就要介绍下LR里面很好用的色调分离工具.

 

这个工具可以将画面分为明暗两个部分调整色彩. 这个工具也是对整体氛围效果比较明显的...

 

一般比较保险的是冷暖色调对比...如果大家看过电影调色的话,不难发现,很多大片,都会在亮部加黄,暗部加蓝...这样可以让画面冲击力更大...尤其是当阴影占的面积较大的时候这种方式非常好用...如果有人看过海螺壳的片子的话,也不难发现,他的调色过程中,很喜欢在暗部加入大量的红色洋红,胶片感非常强,但是这种调色方法,适合暗部区域较少的片子,因为如果红色暗部在画面中比例太大的话会让画面非常非常压抑...

 

而我的这张片子,暗部其实占的范围很小,人物和背景的关系是: 背景亮衬托人物暗.

这样的反差关系用红色暗部是很好的...但问题是,红色似乎会打破整体冷色的基调...所以整体思路依然是暗部加蓝。

 

下面图中的调整方案为:

高光加入饱和度为7的黄(偏一点点红)

阴影加入饱和度为11的蓝

调好以上两个以后, 感觉画面整体氛围还是不够冷,所以将中间的滑块向左边移动,让蓝色的比重增加...



5.HSL大法

调完色调分离以后就是进一步调色了

打开HSL面板

HSL就是代表了色相(H)、饱和度(S)、明度(L)

这也是LR中很强大的一个工具...但是还是慎用吧,除非你调色大师...

LZ是个十足的调色渣,所以这里就根据需求来做一个微调...

首先...不想要太多绿色...绿色属于比较活跃清爽的色彩,这里还是黄一点好,所以饱和度上减少绿色增加黄色...

在明亮度里面,降低绿色黄色这两个原本在背景上占得比重比较大的颜色可以让背景的亮度不那么刺眼...



(不要觉得这里调的少就以为了不用多调, LZ习惯在PS里完成调色,所以这里动作小,LR是用来打基础的...但是如果你喜欢在LR里调色的话,建议这里多自己揣摩下)...


6.LR锐化小法

 

为何这里锐化变成小法了...因为就是不太喜欢LR里面太粗暴的加清晰度和锐化的方式...但是不能否认的是,LR的清晰度和锐化工具很方便省事.

 

一般锐数量不要超过30,半径不要太大,不然损失细节...细节保留可以稍微多一点...这里因为主要锐化工作将在PS里面做,所以就不做太大调整了...

 

注意,在锐化的过程中,点击蒙版摁住ALT,这时候会显示蒙版...亮的部分是被锐化的边缘...蒙版数值越大,边缘范围越小...这里因为摁住了ALT没法不方便的截图的原因,还没调整完就截图了...

最终的调整数值是蒙版+82(算是很高的值了)




7. 老法师牌暗角大法

调色锐化差不多了,就可以玩玄学了...这里用到的是镜头暗角,因为相比LR另一个"裁剪后暗角",镜头暗角相对温和很多...

 

对待暗角其实还是要理性...相信大家都听说过"黑白不够暗角来凑"这个嘲讽老法师的话...

这里并不是说不要暗角了...暗角对氛围的提升,对主体的突出作用非常大...

 

那么老法师的暗角是啥样呢?

大概就是下图这样的吧...四个角妥妥的死黑一片...过渡非常不自然...这种重口味手机风格暗角当然会瞎了观众的眼睛...


所以在运用暗角的时候,一定要搞清楚自己为啥要加暗角.

这张图的其实并不需要很强大的暗角突出主体,因为主体已经很突出了...

所以暗角是用来调整环境的明暗过渡的...

那么在调整的时候,不光要减少数量,而且要将中点往左滑动,以此增加羽化范围...实际效果就是整张画面从中心到四周形成了一个柔和的明暗过渡...而不是上图那样生硬的四个黑角.




8. 鲜艳度是整体调色最后一步

 

这应该是整体调色的最后一步了...在增加和改变了颜色以后,回到基本面版,提高鲜艳度...鲜艳度可以让整体颜色更饱和但是对肤色的影响很少...这是个很神奇的按钮...

但是建议放在调色最后一步来做...先把大方向定了,再来强化色彩...



9. 正式修图前的图片分析A

 

如果我告诉你现在我们才开始修图会不会挨打啊...

前面几部都应该算是基础调色吧...是为这个图片精修打基础的...像现在我们要做的就是,在完成基础调色的前提下,将图片画质提升到一个新的高度...

 

对于任何一张图片,在后期的时候都不能只看到妹子漂亮的脸蛋就行了。人像拍到一定数量的摄影都会修脸。要把图片作为一个整体看待。在构图的时候,看到的也不能是简单的几根线。图片应该是用二维的方式表达立体空间,那么表达的手段就是高光阴影以及色彩变化了。

 

长焦的优势就是在于空间感很强,层次很强。这张图片在完成调色以后一眼看过去就能发现分为四个部分。

 

F层是近景,是属于焦内的。所以要提高清晰度对比度。让它在画面的前方凸现出来。

 

M层属于背景,但是在图片里位于中间的位置,所以用M标注。这一层需要的是让它和前后两层分割开来,但是作为主体背景,又必须能和人物形成足够的反差。

 

B层属于远景,是比较纯粹的背景了。这一层需要进一步虚化,让其和M层拉开距离。顺便要弱化B和M之间的局部边界来解决B层切头的问题。

 

最后一个就是独立在B层和M层之外的人物了。人物属于F层。但是又不同于F层,所以单独处理



对于不同层次的后期方式都不同,接下来会一一展开。

 

10. 正式修图前的图片分析B

 

但是在展开之前,我们还需要做另一个分析。

并不仅仅是清晰度和虚化可以让图片层次更分明,色彩也是很重要的一个增强空间感的方式。这里顺便感谢下 @Air&N2·Saunato 推荐的风光教程,这些理论可以说给我的人像后期打开了一个新的大门。

那么环境中的色彩层次是怎样的呢?


首先。最前面的色彩表现应该是最丰富的。越往后面色彩越清淡,并随着距离的增加发生色彩的变化。这主要是空气对颜色的过滤和折射导致的现象。

譬如说图中的情况就是:

V层鲜艳,但是因为和人物处于同一层,明度应该和人物相协调。


B层明亮,这是光源主要照亮的位置,利用这个明亮的B层也可以让人物从环境中凸显出来。


D层较暗,因为那是一个距离人物大概有较大距离的树林...虚的连他妈都不认识了对吧...但是由于光线在空气中的散射,这一层的颜色会较淡,并呈现出洋红和蓝色的趋势。 




11. 有针对的做出环境调整

 

这一步调整就需要用到笔刷工具.但是建议大家在使用画笔涂抹的时候,先将曝光度调到最暗或者最亮.这样你就可以第一时间看清楚自己涂抹的范围. 然后在涂抹结束之后再将其曝光恢复正常以进行其他调整. 当然,你也可以勾选左下角的显示蒙版来达到这个效果. 


首先进行调整的是V层(这里就用图片分析B的标注)

 

在完成涂抹的时候注意不要涂抹到了妹纸身上...


涂抹完成后,开始调整参数...按照之前的分析,需要降低曝光,增加对比和色彩强度...



随后进行的是B层的涂抹和调整



B层增加曝光度,但同时减少高光和对比度...这样可以减少其对人物主体的干扰.



最后是进行D层的涂抹和调整。


注意这里如果涂抹的时候影响到了头发,那么可以对图片进行放大以后,摁住ALT擦掉影响到人物的涂抹。


这里增加蓝色和洋红,并且减少清晰度和进行模糊处理。


12. 人物光影分析

 

那么环境的层次调整好了以后,接下来就是调整主体的层次咯。

在调整之前我们再来做一个光源分析。

 

因为图片是在雨天拍摄,所以实际上光源的方向是从四面八方照过来的,主要光源是头顶的天空。如黑色箭头所示。

 

但是这样的光线是最无聊也是最没有层次的光线。所以我们需要在不改变大环境的前提下调整人物身上光影层次。不妨按照下图黄色箭头所给出的光源来绘制明暗变化。选择这个方向的原因是,可以看到头发从该方向被照亮,这样的方向不会让整体光影看起来不和谐。



13. 绘制人物明暗层次

 

这里建议在仔细观察以后,将明暗分开两次完成。首先我们来绘制暗部。

 

同样是利用笔刷工具,将需要加强阴影的部分涂抹出来,然后略微降低曝光以及压暗阴影。注意这种方法在使用的时候,一定是非常略微的降低曝光,主要是压暗阴影。如果曝光降多了,可以看出很不和谐的黑影。


同理,涂抹出需要加强高光的区域进行曝光和高光的提亮。



处理前后来做个简单的对比

如果你觉得效果不明显的话,不用担心,因为这都是打基础哦,在LR里面所有的工作都需要在PS里面进行强化。




接下来,就可以将图片导入到PS...



14. 强化效果的半岛雪人蒙版大法

 

导入到PS之后,第一件事就是复制背景图层,这个不用多说了吧...

这一步就是要增强明暗对比咯...有人觉得明暗对比拉拉曲线就好啦...不得不说,曲线非常非常强大...我曾有一张图用了二三十个曲线图层修出来...真的很强大...但是问题是.你确定曲线能够准确的对局部做出调整么?

 

不知道是否有人记得我在教程一开始就说了...不要在黑白两个极端上做太多文章...所以,这里一样不能直接拉对比度或者曲线...

 

增强对比的方式有很多...这里介绍一个很方便的...就是更改复制图层的叠加方式,设定为柔光...这时候你会发现,图片对比度和通透的感觉大大提升了...同时也出现了死黑和死白...这时候,你就需要雪人大法了...这个插件是从好朋友那里薅来的...虽然网上可以下载,但我始终没有找到地址...

 

点开雪人插件...请无视星轨...咱们又不是修星轨... (感谢业界良心半岛雪人,这个强大的插件可以说不仅方便了大家修图,也从某种程度上改变了很多人对修图的理解)

 

点击蒙版...点击播放键...然后就可以开始建立你想要的蒙版了...

关于雪人灰度蒙版的用法大家可以参照雪人自己写的教程哦(盗版的雪人教程就不要看了吧呵呵哒)

 

选中柔光图层,然后点击中2按钮...这时候该图层会出现一个将中间亮度区域显示出来的蒙版...瞬间...死白死黑都不见了有木有!

 

而刚刚的柔光图层所改变对比度的区域,主要都是中间亮度...这样就保持了图片本身的视觉动态范围,也提升了质感.


如果你觉得对比强度太大了,适当降低该图层的透明度即可.



15. 可选颜色的调整

 

前一步对质感的增强只是局限在明暗的调整上的...现在我们需要对色彩做出进一步调整...

 

这里就要用到可选颜色工具...

 

新人不要怕用这个工具...其效果还是很直观的...因为每一种颜色都是由其他几种颜色混合而成...所以你对一种颜色调节的时候,实际上可以对这种颜色所包含的三种颜色分别进行调节...

 

首先, 我感觉图片的肤色略有发青,而且妹纸的领结(还是小围巾)的颜色原本作为一个亮点,也不够突出...所以想让红色更为突出...那么就稍微降低青色即可...



随后调整黄色

降低洋红和青色,增加黄色,让原本是黄色的区域更加突出...



同理,蓝色较多的区域就是妹子身上的暗部了...这是我们在LR里面就已经加蓝了的区域,这里可以进一步加蓝...并且通过调节黑色选项让蓝色区域更暗...



接下来就是调节白色区域...白色集中在背景天空和头发顶上...这里也需要更多的蓝色,所以降低一点点黄...



最后一步调节黑色,这一步也能对图片起到很大的作用.

 

黑色代表图片黑色区域, 注意这并不是调节暗部,而是调节黑色...这个区域在图片中的头发暗部和衣服阴影里面...这个区域其实没有什么细节的...所以我的意图是,加红,增加胶片感...

 

青色和红色对应,所以减少青色...洋红和绿色对应...所以也减少一点,加一点绿色...然后再加点黄,就可以看见黑色部分隐隐约约发红了吧...



16. 滤镜大法处理高光

 

除了颜色调整,我还想要让图片柔和一点...这里就要用到扩散亮光这个滤镜了...

 

这个其实是将做柔光效果和雪人的灰度蒙版结合起来...做一个细节上的极其微弱的柔光...

如果你想学梦幻的柔光方法的话,可以凶真聚聚的柔光教程

(http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5b00b21)

 

首先Ctrl+Shift+Alt+E复制一个涵盖所有图层的单一图层...

然后在滤镜库里找到扩散亮光...调整适度的参数...可以看到整张图片高光部分开始发光了即可...


然后高斯模糊...不要太多...5左右即可



模糊完成之后,建立对亮部建立蒙版

这样刚才的操作就更多的影响亮部了...

但是因为雪人蒙版太犀利,亮部筛选的太精致了...柔光效果会变成提亮效果...所以要对蒙版进行高斯模糊...



17. 面部处理以及细节处理

 

用液化工具对面部轮廓稍微修整...按照之前LR里面画身上高光阴影的方法对面部的明暗做出处理...

这里主要提亮了以下几个部位:眉骨,鼻梁,部分面颊

压暗了几个部位: 下巴和脖子交界处,鼻梁下面的阴影

 

这样可以让五官看起来更立体...尽管人物的五官已经非常立体非常精致了...

 

在面部处理的时候记住...高光意味着凸起...阴影意味着凹下去的地方...所以把握好这两点,瘦脸也不再困难...这个可以参照我的第一个教程里所论述的打光方法...

(http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22)

 

在完成面部处理以后,用图章消灭掉周围碍眼的杂草就好啦...



18. 高反差锐化细节

 

我之所以不在LR里面提高清晰度的原因就是,这一步我把它留到了最后来做...因为在PS里面,我们对锐化范围的把控更加全面...

 

首先,摁住Ctrl+Shift+Alt+E建立一个新图层,摁住Ctrl+Shift+U将其转换为黑白...

然后打开滤镜/其他/高反差保留

将半径控制在4以内...点击确定,然后在图层中,将叠加模式改为柔光...


这时候整张图片是不是都锐利起来了呢?然而并不是所有地方都需要锐化的...这时候需要添加蒙版,用黑色的画笔将不需要锐化的地方,比如说头发的边缘啊衣服啊擦掉就好啦...

 

这里LZ建立了两个透明度为38%和100%的锐化图层...因为感觉一个图层锐化效果不够明显...但是依然要将不需要要锐化的区域分别擦除...



这样,图片就完成了...我们来做个最后的对比...


19. 总结

调整不需要太夸张...都是适度的调整即可...太夸张就容易老法师了...还是那句老话,不要在高光和阴影的极端上做文章,绝大多数强调画面感的摄影都必须保证视觉动态范围。人文纪实除外(强调故事性)。

 

此外,一张好照片,不一定要用到上面所有步骤,上面的步骤也肯定不会每一步都完美。即使是LZ在花费四个晚上写完这个教程并初步修订了两遍之后,再读一遍,我对这个教程的评价也就是“有可取之处”而绝对不会是“非常满意”。所以当你修完图了一定要想想,我的成品有没有达到预期效果,如果没有,那么是不是有什么地方没做好,这才是从技术上找毛病的时候。

 

最后一点还是要唠叨一下,慢工出细活,修图不可能一蹴而就,更不能急功近利乱套预设(即使套预设,也要做出有针对性的修改)。比如说LZ这张图的预设如果套在私房或者夜景上,就很奇怪了。LZ修图水平绝对在圈子里垫底,只是比较话唠而已,所以也建议大家向更优秀的摄影看齐,万万不可满足于“我今天出片啦”的喜悦中.


20. 四个自制预设下载地址以及使用建议

链接:http://pan.baidu.com/s/1qWDOyLm 密码:3p0k
压缩包密码: terryistheworstcameramaninthehumanhistory


预设说明:
Terry_ After-processing Tutorial 3 Preset这个预设就是本教程所使用的方案。但是删除了白平衡和笔刷效果,以免匹配其他照片不合适。


Terry_B&W Preset这是我在琢磨YouTube上面很多人文后期教程之后弄出来的一个黑白预设...但其实也需要根据情况调整...


Terry_Fresh Preset (Based on 30 Preset)这个预设是在30大神的预设基础上做了点微调得出的预设...配色方案是用30聚聚的没做改动...毕竟30调色太牛逼而且太受欢迎...


Terry_Super Low Contrast (Indoor) Preset这个是最新做的预设,但是这个预设绝对不可以直接套用...其效果是最大程度的减少照片对比度,增加细节...这个预设我的计划是套用以后丢到PS里做柔光效果...但是后来发现很适合很多室内照片用来做第一步的处理...所以这里也分享出来, 增加反差和柔光效果全部需要由PS完成...


最后,感谢大家观看并支持此教程! 希望能对大家有所帮助哦~~如果有疑问或者建议,也欢迎留言或者私信哦~~

【教程】<从有灯到无灯>--写给新人的拍妹布光教程

Terry F - LOK'TAR:



写在前面的话:一直有写这个教程的想法。预告了无数次,却始终不敢提笔。

去年的时候发过一个人像布光教程。回头想想,当初真是初生牛犊不怕虎。一点肤浅的见解就丢上来献丑。

 

坦白说,LZ在摄影上是属于超级慢热型的。拍了六年多,学了无数教程,但是走了太多弯路。与其说这个帖子是教程,不如称之为经验分享。也希望刚开始拍妹的新人不要走LZ的老路。

 

并且,这也不仅仅写给喜欢玩灯的朋友看了,而更多的是写给没有灯,或者喜欢用自然光拍摄的朋友的。LZ会利用人造光来说明该如何利用自然光。楼下一些案例也是自然光拍摄甚至是在没有刻意布光的前提下拍摄的。


主要内容:

1. 为何你要学布光

2. 光的强度与光的质量

3. 主光源和辅助光源的关系(有灯)

4. 主光源与反射物的关系(无灯)

5. 制造轮廓光和寻找轮廓光

6. 融入环境光的闪光灯布光


---那么进入正题,下面许多图片是以往没有发布的,有的是lofter上发过的拿来沿用一下。拍摄水平有限,大家见笑了---


1. 为何你要学布光


那么进入正题。在开始布光之前,我觉得大家应该先理解光影在人像上所产生的作用。太多新人(乃至拍了很长时间人像的人)都会忽视光线对图片质量的巨大影响。举个简单的例子。有的人被麻豆吐槽说把自己拍胖了。你还很无辜地顶嘴:我液化过了你的脸啊。

 

这的确是摄影的不对了。后期液化只是改变脸部轮廓,但是面部的光线也直接影响了胖瘦.比如说 下面这个示意图中,光源是从示意图中妹纸的正左边照过来。你可以尝试调整妹纸头部方向让光线越过鼻梁洒在处于暗部的脸上。这本是一个很好看的利用光的方式,但是并不是在所有的妹纸身上都适用,因为我们要注意到,在固定角度下。妹纸的脸越肉,颧骨那一块的突起就越大,那么在暗部颧骨附件的高光就越强(红色箭头处)。相应的。如果削弱暗部出现的高光,以及调整高光的形状,则可以显得相对瘦了。



削弱这一高光的方式有三种:

1. 暗部补光,削弱阴影,那么高光相对就不那么明显了。

2. 调整角度,让光线不要越过鼻梁照到另一半脸上,避免出现高光

3. 后期调整高光和阴影的明暗以及形状(配合液化)。


比如说下图就是利用方法1和2,避免让光线直接洒在暗部的脸上,然后用泡沫板向暗部补光。这样你会觉得妹纸脸很胖么?



下图同理,光影瘦脸大法好~~



当然这只是很小的一点。光线微妙的变化就会导致成片效果的大不相同。对光线把握好坏也可以从某种程度上看出一个人像摄影师的水准。有的人喜欢用灯,把脸照的白花花一片,缺少层次(比如说我早期的人像作品如下图)那么这种布光就是不成熟的。布光也不仅限于妹纸本身。环境布光也是这个帖子会讨论到的话题。绝大多数摄影教程(包括纽摄)都会让你在真实的环境中摄影实践之前在棚内用灯光布光。这就是因为,只有掌握了这一技巧,你的摄影才能够更严谨,在严谨的基础上你才能更好的发挥你的想象和天赋。

 

这就是我为何要写这个教程的最重要的原因吧。


2. 光的强度和光的质量

 

我无数次听到朋友跟我说:哎呀今天太阳真大,真适合拍照啊。我也碰到过给大领导拍照,人家非要站在太阳底下拍的事情…这是因为他们误以为光的强度和质量是成正比的。其实不然。在当今相机高感强大的时代,光线质量比光线强度的意义大得多。你可以在肉眼都看不清东西的暗光环境下拍出很明亮通透的照片,也可以在大太阳下拍出妖魔鬼怪般的人像。

 

我用几张自己拍的图来说明这个问题。


上图是我六年前在英国第一次拍人像的图。虽然偶尔也有人在lofter上给这张图点赞(很感谢大家的鼓励)。但是以现在的标准来看。这张图的质量简直是惨不忍睹。(撇开渣后期依然渣图)。

 

问题出在哪呢?太阳光从右上方直射下来。把右边的脸和半个鼻子照的很亮。明暗分界过分明显(有时候这是一种创作手法,但不是在这种情况下)鼻尖太亮显得鼻梁太低。颧骨上半部的高光和下面的阴影显得脸上老肉横飞。幸好当时年轻的LZ机智地开了D3000的内闪,才有了一点点眼神光,暗部也不至于黑的可怕。单总而言之,这个布光是非常失败的。可以说是瞎拍拍出来的。拍摄的时候也没有去思考该如何控制光线。


那么有人要说了那阴天拍摄不就好了么?光线就柔和了很多了。这种看法也是不全面的。对于新手来说,阴天可以避免很多难以掌握的因素。但是看看下图你或许能明白为何LZ不喜欢阴天拍照。

 

上面这张图是LZ最喜欢也是后期花费的功夫最大的照片之一。修了七个晚上。存了N个不同版本的文件,修图的时候请教了好几个聚聚。也是让我很失望的一张图。没错,就是阴天拍的。还是在树林里拍的。按道理光线质量应该很高,但是因为光线太散了。环境人像的构图又很难补光。导致皮肤的层次太不分明。提亮了就跟僵尸一样的白,压暗了,又发灰不通透。想后期做高光阴影又无法从其他部分推测出光源位置无从下手。所以修到最后心灰意冷。只恨前期没有带个灯去模拟自然光。



最后这张图的情况和前两者截然不同。光线非常弱,弱到了用f1.2都得开iso2000才能拍。是但是光线质量非常高。因为妹纸左边的窗子外面是一个狭窄的,背阳的街道。阳光照射在建筑物上,经过了一道过滤反射进巨大的落地窗。很均匀地从侧面包裹在妹纸脸上,而且显得明暗关系很明确。



因此,你拍照不一定要找阴天或者大太阳或者用很强的闪光灯。而是要注意光线质量以及学习提高光线质量的方法。


3. 主光源和辅助光源的关系(有灯)

 

不论是自然环境还是人造光环境,光线质量的好坏和不同方向照在妹纸身上的光源都有着巨大的关系。最基础的三灯布局就是如下图所示,主灯照亮妹纸身上需要凸显的位置,辅灯补光,降低亮部与暗部的光比。背面的灯勾勒出轮廓(在最后一部分详谈)。

(下图是我某晚上失眠心血来潮随便画的,渣布局见笑了)


 


下面不妨放一个这样布光的基础案例。



不过,这次因为LZ穷,还懒,出门只带了两灯。灯箱还忘记带网格和支架,所以只能用柔光伞作为主光源,另一个灯放在远处作为轮廓光的光源。那么没有辅灯照亮暗部怎么办!!!怎么办!!!要知道。柔光伞的包裹性非常差。而且光线方向性不强。虽然方便,但是光线质量很糟糕。那么为了解决暗部的问题。有两种选择。


1. 让助理帮忙举着反光板

2. 借助环境找反光体


反光板的问题在于,反射光非常硬,可能要多次尝试才能找到和主灯正确的夹角。如果有泡沫板就更好。但是当时LZ连反光板都木有带(记性真的太差了)于是让妹纸靠近右边的墙壁(灰色)这样,主灯照亮妹纸的同时,照亮了墙壁,墙壁的反光很柔和地将暗部照亮。


其实话说回来,一定要很专业的设备才能提高光线质量么?其实了解了反光体的原理,就不怕找不到合适的工具。譬如早期拍照的时候。LZ没有大灯箱,那么就用二次过滤的方法提高灯光质量。就是在柔光伞前面再架设一块大的柔光板。而反光体也是用过各种各样奇葩的东西。从A4纸到白色的短裙短裤,到穿白衣服的人。都可以抓来作为辅助光源。


比如说这张图…或许有人见过了…(槽点不少,这里放出来讲一下问题出在哪) 房间的光线并不非常理想,尤其是面部明暗太分明.所以LZ抓来了伴娘,让伴娘作为人肉反光板,降低明暗反差.



但是人肉反光板的问题就在于,人本身的肤色和穿着的颜色,会导致反光的色温和主光源的色温不一致,也导致了此图暗部偏黄这个问题。不过这个问题是可以通过细致的后期去修正的。


再比如下面这张图.在咖啡馆灯光非常暗,而且全部是射灯,光线太硬,于是就将旁边的落地灯从侧上方对着妹纸,调整妹纸头部角度消除颧骨下面的阴影.暗部找来了朋友刚买的短裤作为反光,举在空中将暗部照亮…场面十分恶搞(大家脑补一下吧)…尤其是在咖啡厅这个环境下…




(反光裤X宝30元一条,可穿戴式的摄影周边器材~~啦啦啦)


4. 主光源与反射物的关系(无灯)

(这里进入重点...)

好了,灯光熟悉了以后呢,你就可以治好闪光灯依赖症,来到自然环境中大胆地寻找可利用的光源了.

那么自然环境或者城市环境中,怎样寻找高质量的光源呢?相信很多人会说:找阴影呗! 避免阳光直射就好啦.

可是很遗憾,事实并没有这么简单. 这里给大家讲一讲两种不同的阴影.

首先,你想到的肯定是建筑物背阳面的阴影,因为这种阴影最好找,到处都是. 但是这个阴影有一个问题.就是虽然它挡住了阳光直射,但是并不能阻止光线从头顶垂直照下来.请把天空想象成一个巨大的柔光罩.你挡住了主光源,并不能阻止柔光罩其他位置的光照.那么从头顶垂直照下来的光(尽管是柔光)就会在妹纸颧骨下形成难看的阴影.尤其是在妹纸笑的时候…这也是很多人会忽视的问题. LZ也看到了很多影楼的图有这样的问题…毕竟,大多数影楼的工作态度并不严谨的...


下面同样放一张第一次拍摄的图做反例...对不住妹纸了...虽然是阴天,拍的也是萌妹纸.但是面部明暗并不好看...



那么解决办法,就是想办法将头顶的天空遮挡起来,让光线从其他方向反射到妹纸脸上.同样,方法有2

 

1. 人工的方式用板子阻挡顶光

2. 找到有屋顶或者屋檐的地方,或者树下来挡住顶部的天空

 

这里丢一张群拍的照片.这张图就是在微弱的逆光环境下,让其他摄友用板子遮挡住了妹纸头顶的天空.主光源立刻从头顶转移到了侧面石板路的反光. 

(后期很渣很渣...老片子了...只是拿来说明一下让主光源转移的方法)


室内是很好找到高质量光源的...下图就是找到了废弃厂房中背阳面的房间,阳光从身后的门里面斜射进来(因为门很小,把这个主光变成了一个氛围灯),主光源来自妹纸右边的一个巨大的窗子(几乎没有墙壁)外面天空的反光. 



来说一个屋檐的弊端.请想象一下下面这个场景. 太阳从正上方照下来.妈呀要照成大恶魔了. 赶紧找个屋檐躲太阳.于是你找到了一个很窄的房檐,勉强遮住了头顶的天空和阳光. 这下坏了.主光源一下子从头顶转移到脚下.你脚下地面的反光照亮了你的下颌骨和鼻孔!!!妈呀坏了,这回真的照成大恶魔了.


这怎么办呢?最好的办法就是增加脚下的阴影面积,或者将遮挡物换成柔光板来平衡光比.其实只要你仔细观察,几乎任何物体都可以被你利用成光源.并利用它们提高光线质量. 


5. 制造轮廓光和寻找轮廓光

 

请看下面这个妹纸(茶壶)。一般拍摄这样的深色的产品应该用白色背景来凸显主体。但是因为店主太喜欢渐变纸的效果,所以LZ只能设法满足。渐变纸的问题在于,下部浅色,上部黑色。那么黑色的背景就很容易和茶壶的暗部融为一体。茶壶的形状也就不够清晰。所以LZ在背景的侧后方放置了一盏柔光灯,让灯箱的上边缘从背景后面照射到茶壶的背面。也就在暗部形成了一条高光,勾勒出了茶壶的形状。



或许用在产品上不够能说明问题.轮廓光在人像上效果更为出色(或许这就是很多人喜欢拍逆光半逆光的照片吧)

 

还记得那天晚上LZ偷懒只带了两灯一伞的故事么…下图中,LZ宁可放弃辅灯照亮暗部也要将另一个灯放到妹纸背面照亮半个轮廓和头发. 



虽然我不主张这样,但是有时候我们还是可以寄希望与宽容度和后期的.人造光作为轮廓光的时候,要注意的是.

1. 强度: 强度太大,过曝,冲光; 太小,照不亮轮廓

2. 角度: 尤其是当你使用色片的时候,如果辅灯照到了主灯的柔光罩,那么色片的颜色就会反射到妹纸脸上,照出各种颜色的皮肤…


解决问题2的方法就是用束光筒,将轮廓光控制在妹纸周围一圈狭窄的区域.如下图,就是用了束光筒控制光照面积来避免反射到妹纸脸上. 譬如下图就是利用了束光筒,将紫色色片产生的光控制在妹纸头部一圈很小的范围内.



6. 融入环境的闪光灯布光

 

这个是比较难的. 其原理就是,如果要闪光灯压过环境光,那么就提高快门,+闪光补偿. 如果要环境光融入灯光的话,除了降低闪光补偿,还可以降低快门速度.


下图就是用闪光灯在日光环境下提高光质量的一个案例…粗糙的后期请无视.但是如果你想想,因为环境的需要,我必须在大太阳下拍摄这样一张照片并且没人帮你挡阳光怎么办…用灯!! 这也是影楼的惯用伎俩. 这张图就是用了灯箱,一个568功率全开,从一定程度上改变了光源方向也提高了包裹性. 



下图同样是同时利用了环境光和人造光的案例. 当时妹纸处于树下,光线质量还不错.正好太阳从地平线上照过来,形成了逆光.但是因为光照强度不够. 泡泡和头发的轮廓无法体现出来.于是用灯箱照亮主体.将辅灯全开,放在了太阳的位置加色片模拟阳光才拍出了足够明亮的轮廓和泡泡上的高光. 





那么这个将近五千字的简要布光教程到这里就暂告一个段落了. 总而言之,我建议想拍好人像的朋友们,还是先回到房间,在静物上面琢磨下布光,理解一下光影,然后再走到真实环境中寻找并感受光线在不同场合不同位置下的效果.尝试不同方法,当你从妹纸脸上看到漂亮通透的光影的时候,或许你就找到了你所期望的质感!


谢谢大家的支持!!